Category Archives: BMW-7

СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ

Подпись: Моторные масла для автомобилей BMW 7 серии Подпись:

Моторные масла

Для двигателей BMW нужно использовать всесезонные моторные масла. Их преимущество состоит в том, что масло не зависит от време­ни года и его не нужно заменять при окончании зимнего или летнего се­зона. Всесезонные масла базируют­ся на жидком сезонном масле (на­пример, с вязкостью 15W). Путем до­бавления присадок-загустителей масло стабилизируется в горячем со­стоянии, так что в каждом режиме работы оно сохраняет смазывающие способности.

Обозначение W в специфи­кации масла по SAE указывает на то, что его можно использовать зимой.

Под синтетическими маслами понимаются всесезонные масла на так называемой синтетической осно­ве. Кроме всего прочего, они имеют антифрикционные присадки, благо­даря чему уменьшается трение внут­ри двигателя. Кроме этого область применения простирается вплоть до самых высоких температур. Область применения/классы вязкости

image346

Черные полосы — маспа для дизельных двигателей, белые поло­сы — масла для бензиновых двига­телей.

*) специальные масла 10W-X, OW — X, 5W-X должны иметь допуск от фирмы BMW.

Так как области применения масел с соседними классами вязко­сти по SAE перекрываются, то мож­но не учитывать кратковременные колебания температуры. Допускает­ся смешивание масел с различными

классами вязкости при доливе мас­ла, а окружающая температура со­ответствует классу вязкости доливае­мого масла.

Недопускается использование никаких присадок в топливе и в мо­торном масле.

Спецификация моторных масел

Современные моторные мас­ла представляют собой легирован­ные масла, свойства которых суще­ственно улучшены путем добавления в них различных химических соеди­нений. Эти добавки (присадки) улуч­шают защиту от коррозии, обеспе­чивают лучше противодействие окис­лению, втом числе склонности к об­разованию отложений в картере дви­гателя, большую стабильность вяз­кости, лучшие моющие и очищаю­щие свойства. Чистящие и раство­ряющие присадки противодействуют не только образованию отложений в двигателе, но и способны рас­творять отложения и другие загряз­нения в масле и поддерживать их постоянно во взвешенном состоянии, поэтому при замене масла все за­грязнения сливаются вместе со ста­рым маслом.

Качество моторного масла уже несколько десятков лет обозна­чается в соответствии с американ­ской системой API (API — American Petroleum Institute,^. американский институт нефти). Обозначение состо­ит двух букв. Первая буква указыва­ет на область применений: S (Ser­vice) — для бензиновых двигателей или С (Commercial) — для дизель­
ных двигателей. Вторая буква соот­ветствует качеству масла — чем даль­ше она по алфавиту, тем выше каче­ство. Масло высшего качества для бензиновых двигателей имеет обо­значение SH, а дизельных двигате­лей— СЕ.

Европейские производители моторных масел используют допол­нительно еще спецификацию «ССМС». Эта спецификация учиты­вает особенности технологии произ­водства европейских двигателей. Масла для бензиновых двигателей в соответствии с их качеством име­ют классы качества ССМС-64 и G5, масла для дизелей легковых авто­мобилей могут иметь спецификацию CCMC-PD1 или более высокую спе­цификацию CCMC-PD2.

Европейская классификация ССМС была заменена спецификаци­ей АСЕА (ассоциация европейских производителей автомобилей), ко­торая определила необходимые про­верки и классы качества. Масла для бензиновых двигателей легковых ав­томобилей в зависимости от своего качества могут иметь классы качества от АСЕА А1-96 до АСЕА АЗ-96, масла для дизельных двигателей имеют классы от В1-96 до ВЗ-96.

ВНИМАНИЕ: Моторные масла, которые обозначены производи­телями исключительно как мас­ла для дизельных двигателей, не подходят для бензиновых дви­гателей. Существуют масла, ко­торые подходят как для бензи­новых, так и для дизельных дви­гателей. В таком случае на упа­ковке указаны обе спецификации (например, CCMC-G5/PD2).

его количеств в цилиндрах, из-за от­вода продуктов сгорания и в резуль­тате трения. Кроме этого масло рас­ходуется при высоких температурах и при высоких давлениях, которые постоянно присутствуют в двигателе.

На расход масла оказывает влияние режим работы двигателя, манера езды и допуски при изготов­лении деталей. Максимально допус­тимая величина расхода масла со­ставляет 1,5 л на 1000 км.

Масло нужно обязательно до­лить, если его уровень опустился до нижней метки на щупе (для увели­чения уровня масла на щупе от ниж­ней до верхней метки требуется око­ло 1 л масла).

Масляная магистраль

Двигатели автомобилей BMW имеют так называемую циркулярную систему смазки поддавлением. Вта — кой системе масляный насос всасы­вает моторное масло из масляного картера через сетчатый фильтр и по­дает его к масляному фильтру. Че­рез среднюю ось фильтра очищен­ное масло поступает в главную мас­ляную магистраль. При забитом мас­ляном фильтре специальный клапан направляет нефильтрованное масло в обход масляного фильтра непо­средственно в главную масляную ма­гистраль. За масляным фильтром давление масла на уровне около 4 бар регулирует редукционный мас­ляный клапан. При более высоком давлении масла клапан открывает­ся, и часть масла стекает обратно в картер.

От главной масляной магист­рали отходят каналы для смазки под­шипников коленвала. Через косые от­верстия в колен вале масло подается к шатунным подшипникам, а оттуда впрыскивается в отверстия цилинд­ров и на поршни.

Одновременно моторное мас­ло поступает по вертикальным тру­бопроводам в головку блока цилин­дров для смазки подшипников рас­предвала (валов), гидравлических толкателей клапанов и направляю­щих втулок клапанов. Блокировка об­ратного потока обеспечивает, чтобы для смазки этих деталей в головке блока цилиндров всегда было дос­таточно масла.

конструкция масляного фильтра с винтовой крышкой.

Отсоедините провод от выклю­чателя контрольной лампы давления масла и выкрутите выключатель (12).

Вместо выключателя контрольной лампы давления масла вкрутите подходящий манометр.

Установите крышку масляного фильтра и закрепите ее болтом.

Заведите двигатель и дайте ему работать на холостом ходу. На всех двигателях давление масла должно со­ставлять не менее 0,5 бар (кгс/см2).

Разгоните двигатель до 5000 — 6000 об/мин, давление масла должно теперь быть от 4,0 бар (дизель -3,8 бар) до 4,7 бар.

Установите выключатель кон­трольной лампы давления масла с новым уплотнительным кольцом и затяните его моментом 20 Нм; под­соедините провод. * Затяните

крепления крышки на корпус

Выключатель контрольной лам-масляного фильтра м°мент°м 20 Нм. пы давления масла находится на кор — Если давление масла смтъкю от-

пусе масляного фильтра. Открутите личается от указанных значений, то болт (2) и снимите крышку масля — нужно обратиться к разделу диагностики ного фильтра, чтобы масло стекало неисправностей. в двигатель. Имеется также другая v

Масляный картер — снятие и

Подпись:Подпись: уровеньПодпись: моторногоПодпись:Подпись: масла,Подпись: приПодпись: Прогрейте двигательПодпись:Подпись: чтобы температура масла со-Подпись: нии),Подпись: 80С.Подпись: ставилаПодпись: околоПодпись: установкаПодпись: Масляный картер двигателя серии М52 1 — масляный картер; 2 — шпилька; 3 — уплотнительное кольцо; 4 — датчик уровня масла; 5 — гайка; 6 — уплотнительное кольцо размером Al2x15,5-AL; 7 — болт для слива масла; 8 — прокладка масляного картера; 9-11 — болты; 12 — направляющая трубка маслоизмерительного щупа; 13 — уплотнительное кольцо; 14 — болт с шестигранной головкой; 15 — уплотнительное кольцо; 16 — маслоизмерительный щуп; 1/ ~ крышка. Подпись:image363Кроме этого, масло подается еще к цепи (цепям) привода ГРМ с натяжителей, а у бензиновых двига­телей — еще и к цепям привода мас­ляного насоса.

Снимите кожух воздушного фильтра с впускным воздуховодом с корпуса воздушного фильтра с впу­скным воздуховодом с корпуса дрос­сельной заслонки и выньте его.

Поднимите и подоприте автомо­биль подставками. Снимите нижний брызговик моторного отсека.

Слейте моторное масло.

Стяните возвратный масляный шланг с маслоотделителя на направ­ляющей трубке для маслоизмери­тельного щупа, для чего ослабьте хо-

image364

Открутите болт трубки для мас­лоизмерительного щупа от держате­ля. Вытащите направляющую трубку вверх из масляного картера, обратив внимание на уплотнительное кольцо.

Прицепите двигатель к лебедке (подъемнику) и приподнимите его. Если подъемника нет, протяните со­ответствующий провод через про­ушины на двигателе, проденьте че­рез трос мощную трубу и обоприте ее на подходящие подставки или же в опоры крыльев.

image365

ВНИМАНИЕ: Не опирайте тру­бу на крылья! Медленно при­поднимите двигатель, убедив­шись при этом, что не растя­нулись и не пережались прово­да и шланги. Подъемник двига­теля установлен слева и спра-

Медленно поднимите двигатель подъемником примерно на 5 мм.

Отсоедините рулевой вал от ру­левого механизма (рейки). Для это­

го выкрутите зажимной болт и сни­мите карданный шарнир с рулевого

image366

Открутите болты крепления на­соса усилителя рулевого управления и подвесьте его на двигатель вме­сте с подсоединенными механизма­ми с помощью куска проволоки.

ВНИМАНИЕ: Шланги остают ся подсоединенными к насосу усилителя рулевого управления, иначе вытечет жидкость. Если детали гидравлической системы открываются, то нужно уде лить большое внимание чисто те, т. к. попавшая внутрь грязь может привести к выходу уси лителя из стр

Ослабьте крепления правой и левой опор двигателя сверху при-

image367

С нижней стороны автомобиля открутите нижние гайки обеих опор двигателя.

Если есть, отцепите маслопрово­ды от держателей на масляном кар­тере.

Отсоедините штекер датчика уровня масла на масляном картере.

image368

Подоприте балку переднего мос­та напольным домкратом и специ­альной опорой. На рисунке показа­но специальное приспособление.

Открутите болты крепления бал­ки переднего моста и опустите ее как можно ниже.

ВНИМАНИЕ: Рулевой механизм и рычаги передней подвески от балки переднего моста отсоеди­нять не нужно.

Открутите болты крепления кар­тера спереди и сзади.

image369

Наклоните масляный картер и вытащите его назад.

ВНИМАНИЕ: Если картер вы тащить не удается, то сними те штанги со стабилизатора по перечной устойчивости слева и справа и опустите балку зад него моста еще сильнее.

Установка

Очистите сопрягаемые поверх­ности масляного картера и блока ци­линдров.

Смажьте стыки на крышке ко­жуха звездочки и на крышке эластич­ным герметиком. Слой герметика должен быть около 3 мм шириной и 2 мм высотой.

image370

Прилепите с помощью смазки новую прокладку масляного карте ра и проверьте правильность ее по садки.

ВНИМАНИЕ: Прокладку нужно всегда заменять.

• Установите масляный картер.

Вкрутите болты картера, но по­ка не затягивайте их. Вначале затя­ните болты на коробке передач, а затем на двигателе. В заключение за-

тяните болты моментом 10 Нм, т. е. несильно. Если перетянуть болты, то прокладка пережмется и будет иметь неплотность.

Если есть, вставьте маслопрово­ды в крепления на картере. Вставьте направляющую трубку для маспоиз- мерительного щупа вместе с уплот­нительным кольцом и закрепите болтом. Поврежденное уплотнитель­ное кольцо необходимо всегда за­менять.

Укрепите возвратный масляный шланг от маслоотделителя на на­правляющей трубке щупа и зафик­сируйте его хомутом.

Намотайте и закрепите штекер датчика уровня масла.

Установите и закрепите штанги стабилизатора поперечной устойчи­вости.

Поднимите балку переднего моста и закрепите ее болтами.

Соедините рулевой вал с руле­вым механизмом (рейкой). Затяните зажимной болт моментом 20 Нм.

Опустите двигатель, уберите подъемник. Затяните крепления обе — ^х^пор^вигателя^оментом^5Нм.

ВНИМАНИЕ: Для затягивания гаек/болтов и креплений двига­теля используются следующие моменты затяжки: детали с

резьбой М8 затягиваются мо­ментом 25 Нм, а с резьбой М40 моментом ЛЛЛ 45Нж

Установите насос усилителя ру­левого управления.

Залейте масло в двигатель. На маспоизмерительном щупе имеются две метки, которые указывают на ко­личество масла в двигателе. Разни­ца между минимальным и макси­мальным уровнем соответствует 1 л.

Опустите автомобиль.

Установите воздушный фильтр.

Подсоедините отрицательный провод к аккумулятору.

После контрольной поездки про­верьте масляный картер на плотность и, при необходимости, осторожно подтяните болты.

Установите нижний брызговик двигателя.

Считывание кодов неисправностей

Считывание кодов неисправностей без устройства считывания кодов неисправностей — коды вспышек

Системы Bosch Motronic 1,1; 1,2 и

У

По миганию установленной на панели приборов контрольной лам­пы CHECK ENGINE можно опреде­лить лишь ограниченное число ко­дов вспышек, связанных с выхлоп­ной системой. Для определения зна­чения кодов руководствуйтесь таб­лицей значении кодов вспышек в конце этой главы.

Стирание кодов неисправностей без устройства считывания кодов

Включите зажигание и отсо­едините отрицательный провод от аккумуляторной батареи примерно на 2 минуты.

ВНИМАНИЕ: Первой помехой при использовании этого метода является то, что при отсо­единении аккумуляторной бата­реи будут стерты все адаптив­ные величины в блоке управле­ния. Повторное занесение в па­мять соответствующих адап­тивных величин требует запус­ка холодного двигателя и 20 — 30 минутной поездки с различ­ными скоростями и оборотами двигателя. Двигатель также должен примерно 10 минут по­работать на холостом ходу. Второй помехой является то, что будут стерты коды безо­пасности в радиосистеме, уста­новка часов и некоторые другие величины, которые нужно будет восстанавливать после подклю­чения аккумуляторной батареи. Поэтому для стирания кодов следует по возможности поль­зоваться устройством считы­вания кодов неисправностей.

Самодиагностика с использованием устройства считывания кодов неисправностей

ВНИМАНИЕ: При проведении оп­ределенных проверок возможна выдача дополнительных кодов неисправностей. Нужно быть внимательным, чтобы выдавае­мые коды не вводили в заблуж­дение проверяющего. [9] [10]

мену деталей системы управления двигателем, всегда нужно стирать ко-

ВНИМАНИЕ: Большинство из цифр кодов неисправностей со­ответствуют номеру контак­та электронного блока управ­ления. Например, код неисправ­ности 04 относится к контак­ту номер 4 блока управления.

Варианты ремонта двигателя

Мастер при намерении про­ведения ремонта двигателя окажет­ся перед необходимостью сделать определенный выбор. Решение о за­мене блока цилиндров, конструкций поршней/шатунов и коленвала за­висит от множества факторов, самым главным из которых является состоя­ние блока двигателя. К другим фак­торам относятся стоимость, доступ­ность услуг специализированных мастерских по обработке, время, не­обходимое для осуществления ре­монта, а также наличие предыдуще­го опыта по проведению подобных работ.

Некоторые из альтернативных методов ремонта таковы: Индивидуальныедетали

Если проверка показала, что блок двигателя и большинство его компонентов находятся в состоянии, позволяющем использовать их да­лее, наиболее экономичной альтер­нативой будет приобретение только необходимых запчастей и деталей. Следует внимательнейшим образом исследовать цилиндры, коленвал и поршни/шатуны. Даже если на ци­линдре имеется только минималь­
ный износ, следует отшлифовать от­верстия цилиндров. Замена поршневой группы

Если проверка показала, что все детали имеют большой износ, мы рекомендуем заменять поршневую группу новой, а не покупать детали по отдельности. В поршневую груп­пу заводской комплектации входят комплекты: поршней, колец (ком­прессионных и маслосъемных), поршневых пальцев, стопорных ко­лец.

Замените комплектом шатуны. При необходимости, если шатуны не имеют деформаций и механических повреждений, можно заменить втул­ки под поршневой палец, но после замены необходимо развернуть от­верстие до требуемого диаметра (по­догнать под поршневой палец).

Коленвал после тщательной проверки необходимо заменить или перешлифовать до следующего ре­монтного размера.

Тщательно продумайте, какой вариант наиболее подходит к вашим условиям, и обсудите ситуацию со специалистами из мастерской или автомагазина, а также с более опыт­ными ремонтниками перед тем, как заказывать или приобретать запас­ные детали.

Гораздо проще разбирать двигатель и работать с ним, если он закреплен на портативном стенде. Та­кой стенд можно арендовать за весь­ма умеренную плату. Перед установ­кой двигателя на стенд следует снять с него маховик/приводную пласти­ну.

Если вы не располагаете стен­дом, можно разобрать двигатель, за­крепив его на полу или столе. Будь­те чрезвычайно осторожны, чтобы не уронить двигатель при работе с ним без стенда.

Если вы намереваетесь при­обрести отремонтированный двига­тель, сначала необходимо снять все наружные компоненты, чтобы потом перенести их на приобретенный дви­гатель, точно так же, как если они будут устанавливаться на двигатель, который вы решили отремонтиро­вать самостоятельно.

ВНИМАНИЕ: При снятии на­ружных компонентов с двигате­ля, обращайте пристальное вни­мание на все детали, которые могут оказаться полезными при установке. Отмечайте положе­ние всех прокладок, сальников, втулок, шпилек, скоб, шайб, бол­тов и других мелких частей.

Подпись:Итак, двигатель, отделенный от трансмиссии находится на полу мастерской. Масло слито, и вся ох­лаждающая жидкость удалена. Ино­гда это не так, поскольку охлаждаю­щая жидкость и масло задержива­ются в блоке цилиндров и во время разборки вытекают в небольших, но ощутимых количествах, поэтому со­ответствующим образом подготовь­тесь к этому.

Очистите двигатель снаружи с помощью бензина или какого-либо очистителя. Протрите и высушите двигатель.

Накройте рабочую поверхность чистой бумагой и приготовьте не­большие баночки, чтобы складывать в них мелкие детали.

Вам потребуется ванна, жесткая щетка и чистая, не ворсистая ветошь. Необходимо иметь достаточно места, чтобы укладывать компоненты двигателя в том порядке, в котором они будут с него сниматься.

При разборке головки блока ци­линдров важно, чтобы элементы кла­панов при последующей сборке ус­танавливались на то же самое ме­сто, откуда они были сняты, поэтому перед разборкой следует продумать какой-либо способ их маркировки, например «выпускной №1».

Желательно иметь набор метри­ческих гаечных ключей — рожковых, торцевых и накладных, а также шес­тигранные ключи для болтов с го­ловкой с уплотненным шестигранни­ком. Можно купить длинный торце­вой ключ, который может быть встав­лен в динамометрическую рукоятку. Это намного облегчит снятие и уста­новку головки блока цилиндров.

После того, как двигатель будет очищен, установите его на верстаке и надежно закрепите таким образом, чтобы блок цилиндров был распо­ложен вертикально. Об этом стоит позаботиться, так как некоторые бол­ты затянуты очень туго, и если не закрепить двигатель, он может пе­ревернуться, пока вы боретесь с ним. Двигатель со всеми принадлежностя­ми достаточно тяжел, поэтому необ­ходимо иметь прочный верстак.

Переборка двигателя — последовательность разборки и сборки

ВНИМАНИЕ: В этой главе при­водится общий порядок разбор-

ки и сборки двигателей. Подроб­ную информацию по проверке отдельных элементов двигателя смотрите в последующих главах.

При ра боте с системой. зажигания

У электронных систем зажи­гания рабочее напряжение состав­ляет до 40000 В при неблагоприят­ных условиях, например, при нали­чии влаги в моторном отсеке, высо­кое напряжение может пробить изо­ляцию и при касании высоковольт­ного провода можно получить удар током.

Для предотвращения электро­травм и/или повреждений деталей электронной системы зажигания при работе с электронной системой за­жигания следует обращать внимание на следующее:

Проводите мойку двигателя только при неработающем двигате­ле.

При электросварочных работах на автомобиле отсоедините от акку­мулятора оба провода.

При работающем двигателе не отсоединяйте провода от аккумуля­тора, генератора и стартера.

image427Подпись:image429Подпись:image431При измерении компрессии обя­зательно снимайте главное реле сис­темы DME, чтобы не было импуль­сов зажигания.

Отсоединяйте провода системы зажигания только при выключенном зажигании.

Подсоединение и отсоединение проводов измерительных приборов (тахометра (тестера зажигания)) про­изводите только при выключенном зажигании.

• Вторичная (высоковольтная) цепь системы зажигания должна иметь нагрузку сопротивлением не менее 4 кОм. ШГекер свечи зажига­ния должен быть подсоединен.

Ни в коем случае не заводите двигатель при отсоединенном от клеммы 4 катушки зажигания про­воде.

К клемме 1 (-) катушки зажига­ния нельзя подсоединять помехопо — давительный конденсатор или кон­трольную лампочку.

Клемму 1 катушки зажигания нельзя соединять с массой или по­ложительным контактом аккуму­лятора. При установке противо­угонной системы нельзя исполь­зовать провод, идущий к клемме 1 для блокировки запуска двига­теля.

При нагреве до температуры бо­лее 80°С (например, при очистке двигателя паром или при окраске ав­томобиля) двигатель нельзя заво­дить сразу же после окончания на­грева.

Распределитель — снятие и
установка

Модели автомобиля ранних годов выпуска

Снятие

Отсоедините провод массы от аккумулятора.

Отверните крышку распредели­теля.

Отверните бегунок согнутым стержневым шестигранным ключом с размером под ключ 3 мм.

Снимите крышку.

Установка

Поставьте бегунок и затяните усилием 3 Нм.

Установите и закрепите крышку распределителя.

Установите крышку распредели­теля.

Подключите провод массы к ак­кумулятору.